中国饮食文化历史悠久，源远流长，素有“烹饪王国”之称。
和地球上其他种族的祖先一样，中华民族早期的祖先经历了一段很长的“茹毛饮血”的时期。而后因火的出现，使人类开始进入到原始的熟食时代。
随着石器的发展，金属工具的出现，人类对食物的要求也渐渐提升，继而自奴隶社会伊始，便有了专职厨师的存在。
厨师，古时候也被称为厨子，厨役，火夫。
在统治者的眼中，厨作，那是贱民所从事的下作之业。
但不可否认又极为讽刺的是，正是因为有了厨师的存在，才使得中华美食得以代代相传，不断的精益求精，来满足那些统治阶级上等人士高贵的胃。
也是因为如此，造成了中国历史上的一种反常现象，即一方面不断发展“吃”的文化，另一方面却是相对落后的饮食文化研究，鲜少有文字记载。
明朝中叶以前，关于饮食生活和烹调技艺的文字记载极少，大多只流于文人墨客浮泛粗鄙的游戏之笔，难以按实求骥。
尽管之后有数部以“食经”名世的著述见录于史籍，却又多佚而不传，后人难窥其祥。
倒是一些农书和本草书保留了些相关资料，却又因为并非专述饮食与烹调，不可视为饮食文化的专著。
明朝中叶以后，饮食文化的研究开始深化和系统化，关于饮食的专著增多，且富于实践性，一时间涌现了许多美食家和饮食理论家，出现了前所未有的历史性进步。
尽管如此，他们仍没有完全跳出传统的研究模式，这些学士的研究基本上只是一种实录性的文字，缺少分析和综合，仍旧停留在较为浮浅的层面，还是属于文学之士的余暇笔墨，没有形成一定的研究领域和风气。
因此，在数千年漫长的历史当中，中国饮食文化的研究是迟滞落后的。
这些都是大时代所呈现出来的饮食文化景象，但对于作为传统技艺的继承者和传播者——厨师来说，那些饮食专著可有可无。
中华美食历经先秦、秦汉、三国两晋南北朝、隋唐两宋和元明清这几大阶段发展至今，毫不夸张的说，已然成为了世界美食领域的翘楚。
中国烹饪不仅仅是一门技术，同时也是一种艺术，一种文化，是各族人民辛勤的劳动成果和智慧的结晶，是中华民族传统文化的一个重要组成部分。
而中国的厨师，如今在世界上已成为传播中国优秀文化的出色使者。
古往今来，厨师为人们解决吃的问题，为了美食穷极一生去实践与创造，将毕生所总结下来的烹调经验往下代代相传，自成流派。
唐宋时期是中国封建社会的鼎盛期，中国菜肴的发展呈现出兴旺发达的局面，菜肴制作技艺有较大的提高，许多名菜佳肴纷纷出现，如蚁卵酱、光明虾炙、冷蟾儿羹、佛跳墙、肉珑松等等诸多著名美食。
而后到了元明清时期，随着蒙古族，满族先后入主中原，中国各民族文化大交融达到了前所未有的高潮，至清代，中华菜肴的发展进入了鼎盛时期。
柯梵祖上世代为厨，在隋朝末期，柯家烹调技艺的风格已经渐渐自成一脉，到了唐朝，各类文化传播，柯家风味菜肴流派融合当时的饮食风格，一举达到了巅峰时期，在岭南一代盛名远扬。
但家无百世兴，随着朝代更替，慢慢演变到后来，柯家一族和许许多多的普通百姓一样，没有任何选择的顺应时代变迁，承担着历史文化的兴衰。直到民国时期，整个家族经历过战乱之后，就仅剩下柯梵爷爷一枝脉。
新中国成立以后没多久，柯梵的爷爷投身人民志愿军奔赴朝鲜战场，在一场战役中被炸弹炸伤了一条腿和胳膊，留下了终身残疾。
等他从战场退出，回到故乡，发现村庄人烟凋零，而坚守在村子里等死的几位老人告诉他，他的父母在一场突如其来的瘟疫中双双离开了，这让柯梵爷爷一度萎靡不振。
一日他拜过双亲坟头之后决然离开荒废的村落，只身一人到羊城投靠曾经的班长，班长见他可怜，又有一技之长，便托关系安排他到公社食堂炒大锅菜，继而在公社认识了柯梵的奶奶，不久之后柯梵爸爸出生。
柯老爷子秉承着祖训，立誓要把柯家手艺发扬光大，于是便把希望寄托在儿子身上，想要全力栽培，可动荡的时期哪里能让人怀揣不现实的信念与梦想。
柯梵爸爸小心翼翼地在那段时期中长大，性格生得很胆小，终日就知道蒙头读书，柯老爷子失望至极。
20世纪80年代初期，中国内地掀起了一股“烹饪热”。
这是中国人民力争摆脱饥饿文化的一个象征，是饮食生活改善的一种征兆，也是人们思想解放的信号。
很长一段时期以来，人们以节俭为美德，甚至把忍受饥饿当做一种民族性格来赞扬，因为在物质严重匮乏的年代里，烹饪技术的进步微乎其微。
所以一旦人们有能力填饱了肚皮又略有富余，对美食的热情又开始高涨了起来。