就把注意力放在炸鸡炸鸭、甜酸咕唠上呢？
我记得有个在德国开中餐的华人老板，一脸不屑地评论德国客人：他们会吃什么？炸鸭子加甜酸汁就是他们最好的菜了独步仙尘全文阅读！果真如此吗？如果这位老板来华夏走走，看看那些在正宗中餐酒楼大快朵颐的欧洲人，恐怕就一定会改变自己的菜式了。
让厨师往后退一点，手脚轻一点，佐料少一点，多让原材料自己说话，这样一来，中餐也就会更美丽一点。”
修斯感慨地说道，“ 在欧洲吃中餐，每个人只点一道菜。除了饮食习惯之外，还有一个原因就是，一道中餐的价格就相当于一道西餐的价格。所以，客人不可能更多地领受中餐的美味。”
方默南想起在留学生涯道，“ 其实，中餐也很讲究步骤。凉菜打头，相当于西餐的开胃菜；然后热菜上桌，荤素搭配、生熟合理；最后上汤、灌缝，让人有了酒足饭饱的感觉。但在西方的中餐厅里，几乎没有这个步骤，通常一盘炸鸭、炒菜，外加一钵米饭就草草收场了。每当看到欧洲客人在中餐馆里点了甜酸鸭孤独地食用，我常常开玩笑地责怪服务员：你们怎么不管？这不是糟蹋我们中餐吗？”
林老爷子笑道，“南南说的有道理， 国外中餐为了迎合西餐的吃法，也全然丧失了中餐错落有致的享受乐趣。所谓中餐的乐趣，便是凉菜、热菜、汤菜按照不同的顺序纷纷上来，而且每一道菜都是大家分享的，‘分享’也是中餐最重要的情趣；如果独食，那真的没有必要吃中餐了。
如果谈到卫生，配一副公共刀叉、筷子不就完全可以解决了吗？这样一来，你不用问我的羊排如何，我也不用问你的鱼柳怎样，每个人都公平地享受到了所有菜点的美味，也因为食品的丰富而引发了很多有趣的话题，岂不是更有乐趣？这才是中餐真正的精神所在。”
“真正喜爱美食的人，会接受你的用餐文化。”方爸笑着说道，“与中餐几乎全靠海外华人推广的模式不同，许多国家是以『政府』行为打造饮食软实力。法国食品协会目前在全球34个国家设立了39个办事处，目标直指‘用法国美食集中体现法兰西经济政治’。日本一位曾经在联合国工作的外交官撰文说，自己‘工作期间的主要任务之一就是请人吃日餐，由此向人介绍日本’。”
方默南知道方爸心动了，就像是后世的韩国『政府』推行的“韩餐世界化推进战略”，宣称要将韩餐发展为“世界五大饮食”之一。
后世为什么在混合式烹饪盛行的时期，只有日本料理、甚至影响力更小的韩国料理在美国大行其道，而中餐却被美国厨师所忽视？为什么这道足以代表中餐屹立在世界烹饪金字塔顶端的名菜———麻婆豆腐，不能在曼哈顿的高档餐厅出现？
棒子餐和日餐不遗余力的向海外推广！想想国人哈棒子、哈日，就是瞧不起自己吃了上千年美食！真是好东西明明揣在怀里，却视而不见。
吃外国饮食实际上吃的是该国的文化，中餐经过多年的文化沉淀，已经成为一个国家和民族文化的象征符号，现在世界普遍公认的5大饮食国家分别是中、法、意、日以及泰餐，而棒子餐显然受到其国家实力和国家文化的局限。比起中餐，棒子餐最大的劣势还在于饭菜种类不够丰富。
在韩国，每个餐馆只主打一种饮食，参鸡汤、炸酱面、泡菜———很多家庭主『妇』只要有“一招鲜”就敢开饭馆。此外，承担饮食海外推广的载体——韩国侨民，无论在数量还是范围上，比华侨都差得很远。
没理由比日餐和棒子餐差啊！现在只是要改变人们固有的思维！
中餐目前最大的问题在于，高级餐馆不多，和日韩料理相比，中餐定位不够贵气。中餐的多向『性』与丰富『性』使其具备成为世界口味的潜质，“也许读《论语》的西方人不会超过10%，但吃中餐的西方人很可能达到100%；如果说孔子在外国人眼中是一个模糊的概念，那么中餐馆则是一个非常具体的文化标志，中餐可以说是世界上以大规模渗透方式而非依靠国家战略推广最成功的菜系。
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